Инженерные сети

Электрика в деревянных домах

Электрика в деревянном доме ответственная и требующая определенных навыков и знаний работа. Она сравнима с монтажом электрики в наших квартирах. Деревянный дом — это источник повышенной опасности, так как изготовлен из так называемых «сгораемых материалов». Когда выясняется причина пожара, то более чем в половине случаев ею является «не исправность в электропроводке».

Как обезопасить себя и близких? Как сделать, чтобы ваше имущество не погибло в пожаре? Если Вам кажется что это просто, то Вы глубоко ошибаетесь!!! Зная как отличить ноль от фазы, Вы наверняка подумали «А что тут делать?». Уверяю Вас, в данной работе существует множество подводных камней, знание которых не приходит вместе с прочтением литературы, а только путем практики и непосредственного опыта работы, и за частую, проявление смекалки.

Если Вы уже сделали электрику в своем деревянном доме, или же только собираетесь, то ниже, мы коротко расскажем Вам о некоторых сложностях и способах их устранения, а также поможем понять Вам, как это должно быть!

Вводный провод

Ввод в деревянный дом осуществляется путем ответвления от воздушной линии электропередач (расстояние между точками приема не должно превышать 20 метров), выполненное изолированным проводом, сечением не менее 16 мм2, устойчивым к воздействию ультрафиолетовых лучей. Лучше всего подходит провод СИП — 4. Подключение СИП к воздушной линии электропередач производится с помощью специальной арматуры и герметичных зажимов, которые обеспечивают отличный контакт, что позволит прослужить гарантированный срок службы.

СИП — алюминиевый кабель, а проводка кабелем с алюминиевыми жилами в сгораемых конструкциях запрещена. Поэтому, как правило, переходят на кабель с медными жилами ВВГнг. Особое внимание нужно уделить укладки вводного провода до распределительно щитка. В местах прохождения кабеля сквозь стены и перекрытия устанавливается толстостенная оцинкованная стальная труба. Она предназначена для защиты кабеля при усадке дома, а также для локализации очага возгорания. Для дополнительной защиты рекомендуется на наружной стене установить автомат защиты в специальном пыле — влагозащитном боксе.

Вводное распределительное устройство (щиток)

Стандартный распределительный щит состоит из двухполюсного или четырехполюсного вводного АЗ, счетчика электроэнергии, автоматов защитного отключения, распределяющие нагрузку по помещениям или по группам потребления (свет, розетки) и устройства защитного отключения (УЗО), защищающего при утечке тока.

УЗО реагирует на утечку тока и защищает человека от поражения электрическим током. На даче УЗО лучше всего ставить на линию уличных розеток, бани и везде, где есть повышенная опасность поражения электрическим током.

Помните, всю автоматику необходимо подбирать соответствующую нагрузкам, а иначе защита ваших сетей будет просто бесполезной.

Наружная электропроводка

• Основной и широко используемый способ прокладки, в частности из-за его дешевизны - это крепление кабеля электротехническими способами непосредственно к поверхности. Недостатком является не эстетичный внешний вид.
• Монтаж с соблюдением воздушного зазора между проводом и поверхностью не менее 10 мм. Использовался в «старые» времена с помощью витого провода на керамических роликах. Такой способ придает помещению индивидуальность и дизайнерский вид. Недостатком этого способа является то, что провод и ролики не производятся и достать их крайне трудно.
• Проводка в электротехнической гофрированной трубе (гофра). Этот способ дает дополнительную защиту кабелю от механических повреждений, возгораний и обеспечивает зазор между кабелем и горючей поверхностью. В целом проводка выглядит аккуратнее, но до идеала далеко. С точки зрения безопасности, такой способ предпочтительнее, чем выше перечисленные.
• Поводка в кабель-каналах. Этот способ является наиболее предпочтительным, нежели другие, хотя и наиболее дорогостоящий. Провода укладываются в пластиковые короба, крепящиеся на стену. Сейчас на прилавках магазина можно найти кабель-каналы самых различных размеров и цветов, и подобрать именно то, что Вам нужно. При дальнейшей эксплуатации добавить розетку или убрать её вовсе не составит особого труда и сильных затрат. Недостатком является подчеркивание неровностей стен, углов, потолков, которые, как правило, не отличаются прямотой линий.

Скрытая проводка в деревянном доме.

В подавляющем большинстве профильной литературы такой способ проводки не рекомендуется. Но сделать можно, соблюдая все требования безопасности. Основное требование — кабель, проходящий через сгораемые материалы, должен быть заключен в несгораемую оболочку, локализующую горение. Лучше всего подходит толстостенная стальная труба, с необходимой обработкой (внутри должна быть оцинкована или окрашена). Все повороты выполняются по резьбе. Выходы из труб, из-за возможного повреждения защитной оболочки кабеля, дополнения пластиковыми вставками. Также следует предусмотреть возможность удаления воды и конденсата, путем прокладки труб с незначительным уклоном. Установочные коробки должны быть металлическими. Недостатком этого способа является необходимость проекта, его дороговизна и сроки выполнения работ, ведь при таком способе трубы надо прокладывать непосредственно при сборке сруба. Электрик и плотник должны работать сообща, ведь это самое слабое место электропроводки.

Для соединения проводов и кабелей допускается использовать пайку, сварку или пружинные клемники WAGO. Скрутки категорически запрещены.

Коммуникации

В деревянных домах водные коммуникации проектируются так, что бы труб было минимум, а легкость монтажа – максимум. В связи с этим санузлы в основном располагаются друг над другом.

Канализационную систему монтируют из полихлорвиниловых или полипропиленовых труб закрытым или открытым способом. Укладывая трубы необходимо помнить об усадке дома; стояки нужно крепить с возможностью их движения по вертикали.

Монтаж холодного горячего водоснабжения производится из стальных, медных, полиэтиленовых и металлопластиковых труб. Ряд способов подразумевает использование горячей сварки и, соответственно, всех необходимых мер безопасности; при возможности ее лучше исключить. Для уменьшения теплопотерь и против образования конденсата трубы монтируют с теплоизоляцией.

Отопительные системы рекомендуется монтировать через одну трубу. Материалом служит металлопластик, полипропилен либо металл – материалы, способные выдержать высокие температуры и давление.

Одним из важных вопросов является выбор отопительного оборудования, главной характеристикой которого сегодня является надёжность. Лидером рынка по праву считается немецкая техника, за годы работы создавшая репутацию самой надёжной. Однако прогресс не стоит на месте, разрабатываются новые технологии и методы получения тепловой энергии. Во всём чувствуется тенденция разработки оборудования, позволяющая при минимальных затратах топлива и ущерба окружающей среды получить как можно больше энергии тепла.

На большей территории России самым распространенным и доступным является природный газ. Следовательно, ниже мы попробуем помочь Вам разобраться в газовых напольных котлах. Основная характеристика котла – его мощность. Она рассчитывается исходя из площади дома, которая будет отапливаться. Надёжное оборудование способно обогреть и обеспечить горячей водой дома площадью от 150 до нескольких тысяч квадратных метров.

Следующее, что необходимо учитывать, используя европейские технологии это то, что системы отопления там низкотемпературные, т.е. подающая линия – 50-70 С, а обратная – 30-50 С. Эти цифры важны при выборе отопительных приборов для комнат. Самым комфортным по ощущениям является система «теплый пол».

Не стоит покупать котёл с запасом мощности. По мимо переплаты, котёл, работая в пол силы будет сильнее загрязнять воздух и чаще ломаться. Так же нет смысла прибавлять мощность для приготовления горячей воды.

Эффективность и срок эксплуатации котла на прямую зависит от его теплообменника и горелки. Самый долгий срок службы имеет теплообменник из чугуна, который есть в модельном ряду всех известных производителей. Наиболее успешные из них используют эвтектический чугун, который имеет высокую целостность структуры, лучшую сопротивляемость коррозии и исключительную способность выдерживать резкие перепады температур. Стальные же теплообменники слишком сильно подвержены риску коррозии от конденсата и упоминать здесь о них мы не будем.

Качественная горелка обеспечивает наиболее эффективное использование топлива и безопасность. Под качеством также подразумевается и бесшумность работы. Всем этим критериям отвечает атмосферная горелка. Но и здесь есть один существенный недостаток – она плохо переносит перепады давления газа, что в российских условиях, к сожалению не редкость, особенно зимой. Она быстро выйдет из строя. А вот модель котла с вентиляторной горелкой при падении давления газа буде эффективно работать на первой ступени мощности. Но когда потребление тепла и горячей воды повышается, автоматика переключит горелку на вторую мощность. Такой принцип работы способствует экономичному расходу топлива. Однако для лучшей работы техники профилактическая замена деталей не помешает. Это касается и горелки. При этом она не обязательно должна быть одной марки с котлом. Огромную роль в работе котла играет автоматика. Необходимый минимум её функций – контроль за работой горелки, слежение за наличием тяги в дымоходе, блокировка котла при нештатной ситуации. Существует и более сложная автоматика, контролирующая выработку котлом тепла в зависимости от изменения погоды, поддерживающая комфортную температуру во всём доме. В ночном режиме воздух в комнатах становится прохладнее на несколько градусов. Даже если Вы уедите на несколько дней, автоматика не даст дому замёрзнуть, а перед приездом протопит дом и нагреет воду. Всё это служит не только комфорту, но и рациональной эксплуатации оборудования.

Специалисты нашей компании будут рады Вам помочь в выборе наиболее рационального способа проведения проводки.